En esta sección encontraras la mayoría de las dudas que como ciclistas nos surgen:


No , si lo que deseas es practicar un ciclismo de fin de semana relajado o si solo la quieres para hacer ejercicio entonces con un sistema convencional del tipo V Brake es mas que suficiente.
La presión de llantas es un punto importante , y tratándose de la modalidad de montaña recomendamos 45psi en la trasera y 40psi en la delantera ya que si la llanta delantera también la inflamos a 45psi es muy probable que tienda a estar muy rebotona.
Para realizar los cambios de la mejor manera hay que saber hacerlos y para eso te vamos a dar algúnos consejos.
Para lograr un buen desempeño al hacer los cambios , lo que debes buscar es mantener la cadena lo mas recta posible.Esto es así porque cuanto más las cruces la cadena , más sufren los eslabones y los dientes del plato y corona engranados en ese momento.Y esto, que puede parecer poco importante, es más de lo que parece ya que si los eslabones sufren más de lo debido se te pueden partir e plena rodada y si no tienes herramientas para arreglarlo sobre la marcha, te toca cargar bici. Por otra parte , la cadena al ir cruzada, genera mucho desgaste en los dientes del plato y corona engranados, lo que nos da como resultado el acorte de su vida útil, lo que se traduce en tener que cambiar un elementio de la bici, con el consiguiente gasto de dinero.

Hasta la fecha sigo viendo que incluso personas que tienen bastante tiempo andando en bicicleta, utilizan malas combinaciones entre platos y coronas, buscando un poco por la web encontré ésta excelente explicación. Que ahora comparto con ustedes.

Los cambios de tu Bicicleta sirven para vencer la resistencia que ejerce el aire, nuestro peso y el de la bici durante una subida o la inercia al arrancar. Un buen uso de los cambios permite aprovechar al máximo la fuerza que trasmitimos a la rueda con el consiguiente ahorro de energía. Es decir, el propósito de este sistema es que, combinando las distintas relaciones entre platos y coronas (ojo nunca usar la cadena cruzada « Plato chico y corona chica »), podamos pedalear a un ritmo constante optimizando nuestro esfuerzo: poder desarrollar un ejercicio anaeróbico parejo que maximice nuestras energías.

EL USO DE LOS CAMBIOS

REGLAS GENERALES:

Los cambios deben hacerse durante el pedaleo y nunca con la bicicleta detenida.

No se debe realizar mucha fuerza sobre los pedales en el momento del cambio, si la cadena esta en tensión puede que no cambie o no lo haga correctamente.

Suponiendo que tengamos una bici con 3 platos y 8 coronas, el número máximo de combinaciones posibles es de 24 posibilidades (3 platos * 8 coronas). Al menos así es como venden las bicis.

La realidad es algo diferente. De hecho, para usar los cambios de la bici correctamente, no se deben utilizar todas las combinaciones posibles, sino solo algunas. A ver si con unos dibujos lo explico mejor.

En el primer dibujo se muestra el cuadro (raya de la izquierda), los tres platos (tres rayas arriba a la derecha del cuadro) y las 8 coronas (8 rayas abajo a la derecha del cuadro). No está puesta la cadena (aún). Así es como se vería la bici “desde arriba” quitando los pedales, manubrio, etc.

En el siguiente dibujo esta añadida la cadena. Observa que esta puesta totalmente recta. Para ello la he puesto acoplada al plato medio y a la corona de en medio. Lo ideal para el ejemplo hubiera sido poner 9 coronas y usar el número 5 como corona media.

A la hora de usar los cambios de la bici correctamente debes tratar que la cadena esté lo más recta posible. Esto es así porque cuanto más cruces la cadena, más sufren los eslabones y los dientes del plato y corona engranados en ese momento. Y esto, que puede parecer poco importante, lo es más de lo que parece ya que si los eslabones sufren más de lo debido se te pueden partir en plena ruta y si no tienes herramientas para arreglarlo sobre la marcha, te toca cargar. Por otra parte, la cadena, al ir cruzada, genera mucho desgaste en los dientes del plato y corona engranados, lo que acorta su vida útil, lo que se traduce en tener que cambiar un elemento de la bici, con el consiguiente gasto de dinero.

Para que se vea el concepto de cadena cruzada se han realizado otros dos dibujos. Estas son las combinaciones más extremas. A partir de ahora está prohibido utilizarlas (y si lo haces, ya sabes lo que puede pasarte). Estas combinaciones son plato pequeño-coronas pequeñas y plato grande-coronas grandes. Evita las combinaciones de este tipo.

Ejemplo 1 de combinación inadecuada:

Ejemplo 2 de combinación inadecuada:

Para realizar cambios seguros, por llamarlos de alguna manera, tenemos un último dibujo que representa las combinaciones adecuadas. Observa que se ha usado colores en platos y coronas, de forma que si engranamos la cadena, entre un plato y una corona del mismo color, siempre está recta o el cruce de la misma es prácticamente despreciable. Por tanto, como puedes apreciar, el número de combinaciones útiles, para una bici de 3 platos y 8 coronas es de 8 velocidades.

Ejemplos de cambios seguros:

Si tratas de seguir esta filosofía a la hora de cambiar de velocidad, si tienes la transmisión (platos, cadena y coronas) en un estado de limpieza y lubricación aceptable, estos tres elementos te durarán muchísimo (seguramente mucho más de lo que te digan en muchos foros).
SELECCION DE LOS CAMBIOS

Debemos partir del siguiente pensamiento: “La bicicleta es una máquina. La función de toda máquina es la de simplificar el trabajo a las personas, en este caso el trabajo físico”. Dicho de otra forma, utilizando correctamente los cambios de nuestra máquina podremos recorrer grandes distancias con el mismo esfuerzo que realizaríamos para transitar una distancia mucho menor.

Hasta aquí, bien. Pero ¿qué combinación de plato y corona es la adecuada? ¿En qué situaciones? Supón que tienes 3 platos y 8 coronas, deberás utilizar las siguientes combinaciones:

– En subida muy pronunciada pero corta o subidas largas pero no tan pronunciadas: elegirás como norma general el plato pequeño y uno de las tres coronas más grandes, color azul. Cuanto más larga y pronunciada sea la subida, más pequeño tiene que ser el plato y más grande tiene que ser la corona.

– En subidas poco pronunciadas y cortas: quizás puedas subirlas utilizando el plato mediano y las coronas de en medio, color verde (contando de grande a pequeño, serían el 3, 4 y 5, incluso la corona 2, en un momento muy puntual).

– En plano: selecciona el plato medio y las coronas medias (de grande a pequeño serían el 4, 5 y 6) o bien el plato grande y las coronas 6, 7 y 8. Usa una combinación u otra en función de la fuerza que ya tengas. Más abajo hablo sobre este aspecto concreto. Color verde o rojo, como he dicho, en función de tu fuerza (pero mantén la cadencia).

– En falso plano: el falso plano es cuando hay una subida tan leve y larga que casi no se aprecia a simple vista. Se nota en que te cansas más de lo normal. La experiencia te ayudará a darte cuenta de que circulas por uno de ellos. Normalmente puedes mantener el plato que tengas engranado y poner una corona o dos mayores del que llevas en ese momento.

– En bajada (sobre todo si es larga y poco pronunciada): pon el plato más grande y la corona más pequeña, si puedes mantener la cadencia.

Ten en cuenta que esto son generalidades. A la hora de elegir un plato y una corona concreta debes tener en cuenta una serie de aspectos que ya comenté en su momento:

Como norma general deberemos utilizar aquella combinación de plato y corona que nos permita circular sin cansarnos y respetando las reglas que mencioné en la entrada las combinaciones correctas de plato y corona.

La cadencia del pedaleo debe ser igual o superior a 70 pedaladas (contadas solo con uno de tus pies) por minuto. Es mejor ir a menor velocidad con un desarrollo más pequeño que ir más rápido y lesionarte. Así que “sube la corona” (más grande) y/o “baja el plato” (más pequeño) cuando no puedas mantenerte en torno a las 70 pedaladas por minuto.

Si sales en bici con gente que tiene más experiencia y kilómetros en bici que tú, ten en cuenta que tendrá más fuerza. Trata de que ellos vayan a tu ritmo. Si ves que es muy rápido es mejor ser el último, pero sano, que llegar con el pelotón, pero con una pierna lastimada (o las dos). Poco a poco adquirirás fuerza.

Las combinaciones correctas de los cambios son orientativas, procura respetarlas siempre que sea posible, pero si tienes que elegir entre la máquina o tu salud, elige tu salud, pero tampoco te pases, no pongas plato pequeño y corona pequeña ni plato grande y corona grande. Si te ves apurado juega siempre con un margen de una corona (como máximo dos, si estás con el plato medio) antes de cambiar de plato.

El tallaje en la compra de tu nueva bicicleta es muy importante debido a varios puntos que son el mejor desempeño de la bicicleta,comodidad, evitar lesiones, maniobrabilidad etc.

¿Cómo elijo mi talla ideal de bicicleta?

Básicamente, debemos recurrir a la siguiente fórmula para averiguar qué talla de cuadro necesitamos para una bicicleta de montaña: Medida de entrepierna x 0,21 = Talla en pulgadas. La medida de entrepierna se medirá de la siguiente forma:

Estando de pie y descalzo, colocamos un libro, revista o similar entre las piernas haciendo tope en el perineo (o zona íntima, para entendernos mejor). La medida se tomará desde el extremo superior del libro o revista hasta el suelo ayudándonos de un metro. Es importante mantener la postura erguida, por lo que deberán ayudarnos a realizar esta acción. Con la medida tomada, aplicamos la fórmula anterior y voilá, ya tenemos talla aproximada.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una medida de entrepierna de 86 centímetros. La fórmula 86 x 0,21 nos da como resultado 18,06 pulgadas. Con lo cual una bicicleta con talla de cuadro en 18 probablemente nos vaya al dedillo. Pero, ¿qué pasa si la talla de la bicicleta está expresada en centímetros? Pues nada. Multiplicamos nuestra medida de entrepierna por 0,65 y obtenemos la talla del cuadro en centímetros. Por ejemplo: 86 x 0,65 nos dice que necesitamos un cuadro talla 55,9 o 56. Más o menos el equivalente a talla 18 en pulgadas. Te recordamos que puedes dejarnos eso a nosotros y saber que te estarás llevando la bicicleta correcta para ti.

El tema de Robo esta desgraciadamente muy presente estos días ya que las bicicletas que hoy día ruedan son muy anheladas por mucha gente. ¨Pero tranquilo ya que aquí te daremos consejos acerca de que candados comprar para evitar el que te roben a tu amada bicicleta.

Hay distintos tipos de candados , los hay de tipo U lock que son ideales para los estacionamientos de bicicletas, y postes delgados, pero desgraciadamente en mexico aún no hay suficicentes espacios de parqueado para bicicletas, así que nuestra recomendación sería el adquirir un candado de tipo cadena, con un buen calibre sin ser extremadamente pesado, ya que son muy seguros pero a fin de cuentas terminaras odiándolo por su peso, así que mejor opta por uno de peso medio como el de la imagen que aparte de contar con un buen largo ,que servira para amarrarlo a arboles ,postes y demas , sigue siendo muy seguro y no tan extremadamentre pesado. Y para hacer la pareja perfecta si adquieres tu bici con nosotros ,puedes llevartela con un seguro anti robo.

El ajustar nuestro asiento de manera correcta ,no solo te dara mas comodidad si no que evitara lesiones y te dara el mayor desempeño sobre tu bicicleta.

Aquí te decimos como ajustarlo adecuadamente.

Calcula la altura del sillín que necesitas

Cada ciclista necesita ajustar la altura del sillín de su bicicleta de forma única y personal. Por ello, lo primero que necesitamos saber es la medida de entrepierna que tenemos.

Estando de pie y descalzo, colocamos un libro, revista o similar entre las piernas haciendo tope en el perineo (o zona íntima, para entendernos mejor). La medida se tomará desde el extremo superior del libro o revista hasta el suelo ayudándonos de un metro. Es importante mantener la postura erguida, por lo que deberán ayudarnos a realizar esta acción. Con la medida tomada, ya tenemos medida de entrepierna disponible.

Para saber la altura que tendría que tener nuestro sillín tenemos que calcular : medida de entrepierna x 0,885 = Altura del sillín. Suponiendo que nuestra medida de entrepierna es de 86 cm, 86 x 0,885 nos resulta en 76 centímetros aproximadamente. Midiendo desde el centro del eje del pedalier (o bielas) hasta la horizontal del sillín en su punto más alto, situamos el sillín a la medida calculada y tenemos la posición teórica del sillín que necesitamos.

Otra forma más práctica de calcular la altura correcta del sillín es montar en la bicicleta y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque muy levemente flexionada, sin que la línea de nuestras caderas pierda la horizontalidad (es decir, que no nos inclinemos sobre la bicicleta); siempre con los talones apoyados sobre los pedales.

Si tenemos que bajar la cadera para llegar a la extensión de rodillas o perdemos el contacto con el pedal en algún momento, tenemos que bajar la altura del sillín. Si por el contrario no extendemos la pierna completamente tenemos que subir el sillín un poco. Tener en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (justo tras nuestros dedos del pie), por lo que en el pedaleo real nuestra pierna quedará ligeramente más flexionada que calculando la altura del sillín apoyando nuestros talones.

Si aún quedan dudas…

Si pedaleas casi siempre sentado cerca de la parte posterior del sillín puede ser porque la altura a la que llevas el sillín sea insuficiente. Al irte atrás buscas mayor altura, ya que te estás alejando de los pedales.

Si pedaleas cerca de la punta del sillín es probable que lleves una altura más alta de la que te corresponde y por eso, de modo natural, te acercas a los pedales adelantándote en el sillín.

Si tu frecuencia de pedaleo es elevada (más de 85-90 r.p.m.) te encontrarás más cómodo con el sillín adelantado y unos milímetros más bajo de lo que marcan las reglas. Para saber a qué revoluciones pedaleas, cuenta las veces que el pie derecho pasa por la parte más alta de su recorrido en 15 segundos y multiplícalo por cuatro.

Si pedaleas despacio (70-75 r.p.m.) es preferible que retrases ligeramente el sillín y lo subas unos milímetros. Aprovecharás mejor la potencia de extensión de tus cuádriceps.

Cuando usas un sillín blando piensa que te vas a hundir ligeramente sobre él. Tenlo en cuenta a la hora de medir la altura para poner el sillín unos milímetros más alto.

Si tienes molestias en la parte anterior de la rodilla es probable que la altura de sillín que llevas sea insuficiente.

Si tienes molestias en la parte posterior de la rodilla, puede que la altura del sillín sea demasiado elevada.

Recuerda que tambien el asiento tiene que estar perfectamente Nivelado para lograrlo utiliza un nivel

Para colocar el manubrio de la mejor manera es importante centrarlo basandonos en las lineas que encontraras en su parte central esto es muy impoertanate ya que cada milimet6ro influye de manera preponderante en el manejo de nustra biciccleta. La alyura de nuestro manubrio tambien es crucuial . comunmente en el caso de las de montaña hay que ajustarlo al nivel del asiento pero puedevariar si lo que buscas es un poco mas de comodida
OK definamos comer , si acomer te refieres a irte comiendo una torta de huevo mientras ruedas , pues no, tál vez si un par de horas antes pero en la ruta , no , Ahí si lo recomendado son las barras energéticas , a base de nueces y frutos secos ,como arándanos , pasas, cacahuates,peptas, etc. Son excelentes para ir comiendo . mientras ruedas, o en esa pausa despues de haber subido .
El hidratarnos de manera adecuada es prescindible, es por eso que se recomienda beber 500ml por hora o mas sencillo aún un buen sorbo cada 1 minutos, nunca esperes a que te de sed , porque si es así es demasiado tarde eso quiere decir que ya te deshidrataste. Las bebias isotónicas son muy recomendadas si tu esfuerzo sera prolongado ,digamos mas de 2 horas en la bicicleta y pedaleo constante, la temperatura también es un factor a tomar en cuenta ya que el cuerpo la asiimila mas rápdamente si se encuentra fria.

El alcanzar un buen rendimiento y una buena recuperación posterior a la actividad depende en gran medida de un adecuado manejo en la hidratación antes, durante y después del trabajo deportivo.

¿cuánta agua hay que tomar durante un día en una travesía? no es cuestión de centímetros cúbicos , el consumo y necesidad de hidratarse va a depender de la temperatura, humedad, el peso corporal, la intensidad del ejercicio, etc..Por ejemplo cuando llevas varias horas de pedaleo dependiendo del terreno, calor y humedad impon un ciclo o sea cada 10 minutos un sorbo o cada 15 minutos dependiendo de lo anterior.

Lo importante es reponer y mantener el equilibrio hídrico y obtener una resistencia necesaria para el desarrollo del pedaleo. Es probable que pedalees durante horas, entonces para mantener la hidratación durante este pedaleo debes beber líquidos constantemente.

Al finalizar la jornada normalmente toma una bebida con aporte de minerales y sales para reponer las mismas. Y es recomendable comer varias naranjas o mandarinas…. 4 o 5.

Efectos de la deshidratación Durante el pedaleo también se pierden minerales que son imprescindibles para una excelente función cardiovascular, respiratoria, muscular y neurológica.

Si repones el líquido perdido sólo con agua podrías tener algunas consecuencias por la disminución de sodio, magnesio, potasio o cloro, como calambres musculares, fatiga o golpes de calor. Si la disminución de sodio es considerable incluso podría ocurrir congestión pulmonar y hasta alteraciones neurológicas (náuseas, dolor de cabeza). Otros signos son sequedad de la boca, temblores musculares, etc… Para evitar estos efectos indeseados es muy útil beber bebidas isotónicas que contienen carbohidratos que aportan energía.(Te recomendamos Racers Hydramax disponible en tu sucursal mas cercana) http://www.racersnutrition.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=104

Consejos prácticos para evitar la deshidratación:

La ingesta de líquidos debe ser constante. Puedes ir bebiendo de a poco durante la marcha. Asegúrate de llevar una provisión de agua suficiente según tu requerimiento y la distancia del próximo punto donde puedas reponerla.

Evita las gaseosas, es mejor el agua, los jugos y los jugos isotónicos.

Existe una variedad de productos en el mercado, desde jugos hipotónicos (de mejor absorción que los isotónicos) que vienen preparados, pasando por sueros “caseros”, hasta sales hidratantes que se preparan con agua.

No consumir toda el agua hasta llegar a un punto donde puedan recargar la provisión.

Si el agua con que se cuenta es de deshielo, hay que prepararla con jugos ya que ésta es desmineralizada y nuestro organismo no tendrá mucho que asimilar.

Para saber cual es la correcta posicion del manubrio y evitar lesiones de espalda baja te recomendamos acudir a nuestras sucursales donde con gusto te asesoraremos de acuerdo a tus medidas , ya que es un tema que va de manera muy específica , y dependiendoi del tipo de ciclismo que se desea practicar, pero mientras asegurate de que tu manubrio se encuentre alineado perfectamente, y que al tomar el manubrio , tus brazos presenten una pequeña flexión.
Obtener el mayor provecho de tu ejercicio no siempre significa entrenar más fuerte y rápido. La mejor manera de obtener resultados es entrenar en la intensidad correcta y con un monitor cardiaco es mucho mas sencillo el lograrlo. En pocas palabras si lo que tu buscas es tener un nivel competitivo sin importar la modalidad de ciclismo que eligas, los monitores son una excelente eherramienta
Te responderemos según las 3 modalidades que nos parecen mas importantes: Montaña,Ruta,Urbanas

Montaña.

Es escencial el llevar, Kit de Parches, una camara de repuesto,bomba, espátulas para facilitar el parchado o cambio de camara, una multiherramienta con llaves allen , un cortacadenas, Gomas o Pastillas para los frenos, un chicote de repuesto de cambio y de frenos y algun rompevientos ligero, anforas o una mochila de hidratacion, o una bolsilla para guardar todo , de las que van debajo del asiento como la de la imagen. Lentes y casco

Ruta.

Para la ruta, es importante contar con unas cargas de CO2 o aire comprimido, una camara de repuesto, espátulas,kit de parches,un rompevientos muy ligero y compacto, una bomba, un cortacadenas, multiherramienta, una anfora,lentes y casco

Urbanas

En la ciudad necesitaremos, Cadena o Ulock, para asegurarla, luces frontal y trasera,algun timbre o campanilla,Pancles(ajustador para que tus pantalones no se atoren en la cadena) Si llevas muchas cosas necesitaras un porta bultos con alforjas (imagen) o una bolsa de tipo mensajero super practicas y muy usadas por ciclistas en todo el mundo . y claro tu Casco (imágenes)

Siempre es recomendable que lleves tu bicicleta a un taller especializado Transvision para darle servico ya que contamos con toda la expeiencioa, herramientas adecuadas y el gusto por hacerlo, aunque con gusto te diremos 4 tips para que le des un mantenimiento de diario que le dara un desempeño optimo a tu bicicleta y que alargara la vida util de sus componentes.

1: Mantén la bicicleta seca. La humedad provoca el óxido, la corrosión y la descomposición, así que guarda tu bicicleta adentro o cúbrela con algo. Si se te moja, asegúrate de secarla bien antes de guardarla.

2: Mantén la bicicleta limpia. Usa un trapo húmedo para lavar tu bicicleta después de usarla, especialmente si anduviste por un camino polvoriento o con lodo. Los depósitos del camino aceleran el deterioro de las partes móviles, así que asegúrate de limpiarlas bien. No uses jabón ya que puede dejar un residuo corrosivo. Si tienes que limpiar muy bien tu bicicleta, usa líquido especial para limpiar bicicletas. Evita usar agua a presión y en su lugar usa la manguera del jardín para evitar que el agua entre los rodamientos y engranajes, donde acelerará la corrosión.

Engrasa la cadena de la Bicicleta

3:Lubrica semanalmente los pedales y las cadenas. Las partes móviles tienden a molerse una contra otra si no están bien lubricadas, así que lubrica bien los pedales de la bicicleta y la cadena con lubricante especial para bicicletas.

Evita colocar lubricante en las pastillas de freno o en cualquier otra parte de los pedales en las cuales vayas a poner tu pie.

4: Asegúrate de que los neumáticos estén inflados adecuadamente antes de montarla. Si no están inflados adecuadamente, los neumáticos se dañarán más rápido y pueden sufrir de un daño súbito. Infla el neumático hasta la presión recomendada que aparece impresa en el costado de los neumáticos. Generalmente este número estará indicado en PSI, o libras por pulgada cuadrada. Usa un medidor de presión para asegurarte de que el neumático esté inflado adecuadamente. Si no tienes un medidor de presión, agrega el aire hasta que el neumático se

A diferencia de lo que muchos piensan la bicicleta no es recomendable lavarla a alta presion debido a que el agua penetra en partes muy profundas y eso no es el problema ya que si limpia muy bien , si no que una vez mojada solo la secas con un trapo pero no llegas a donde tu sistema de alta presion penetro, así que al menos que aparte de tu sistema de alta presion , cuentes con una compresora para de igualmanera poderla secar adecuadamente . te recomendamos el lavarla con una cubeta con jabon y un buen desengrasante de tipo spray, no importa que sea automotivo, la finalidad es facilitar la limpieza.
El pedaleo, eso tan unido al ciclismo, se transforma en un movimiento casi inconsciente, pero no por ello imposible de mejorar…

Imagina tus piernas al pedalear como las agujas de un reloj:

– Entre la 1 y las 5
Es la franja en la que aplicamos la mayor fuerza, pero al contrario de lo que pensamos, el buen pedaleador no empuja sólo hacia abajo el pedal. Para sacarle el máximo beneficio a esta franja, debes combinar 3 vectores de fuerza y prestar especial atención en los músculos que intervienen en el pedaleo.
Adelante: Utiliza los cuadriceps para empujar hacia delante el pedal hasta llegar a las 3.
Abajo: Los cuadriceps van dejando su trabajo a los glúteos que con gran potencia empujan hacia abajo durante el recorrido.
Atrás: Utiliza los gemelos para extender el pie y empezar a superar el punto muerto de la pedalada (situado a las 6).

– Entre las 5 y las 7
Esta es una posición de tránsito, pero es la zona que puede marcar la diferencia. Aplicar correctamente la fuerza en esta zona ayudará a la otra pierna a comenzar con más inercia su recorrido. No puedes empujar hacia abajo, malgastarás fuerzas, empuja hacia atrás.
Atrás: Emplea los isquiotibiales, y levantando el tobillo para que los dedos “arrastren” el eje, conseguirás hacer fuerza en el mismo sentido que el pedal.

– Entre las 7 y las 10
Es una zona de apoyo, donde manda la pierna contraria (que está entre la 1 y las 5, la zona donde se aplica mayor fuerza). En esta zona, habrá dos vectores de fuerza.
Atrás: Sigue tirando hacia atrás con los isquiotibiales, no podrás hacer mucha fuerza (más hace el cuadriceps de la pierna contraria) pero notarás cómo se agiliza la pedalada, lo que redundará en un pedaleo más redondo.
Arriba: Una vez superada las 9, utiliza los flexores de la cadera para impulsar hacia arriba el pedal. Al igual que en el paso anterior, no notarás un gran aporte de potencia (el glúteo de la otra pierna está en acción), pero sí verás su contribución a conseguir un pedaleo fluido. Levantar los dedos del pie te ayudará a llevar el pie hacia la posición más alta de la zona de pedaleo.

– Entre las 10 y al 1
Esta posición es como el lanzador de un equipo de carretera. Su misión es preparar el ataque del que va detrás de él. Si aprovechamos bien esta zona, la siguiente partirá con una buena inercia.
Adelante: Gracias a los flexores de la cadera, continuamos el movimiento anterior hasta superar las 12. Desde este punto podremos empezar el empuje con el cuadriceps. Bajar el talón hasta la altura del eje del pedal nos ayudará a ejecutar este gesto.

¿Y en cuanto a la cadencia?
– ¿Qué es mejor?
Pues como todo en la vida, depende de la situación. Al margen de la cadencia en zonas técnicas o escasas de tracción (donde se pedalea con una cadencia baja), pedalear con lentitud es síntoma de una peor forma física, una forma menos eficiente de pedalear, pero de mayor esfuerzo cardiovascular.
Cuando estamos más flojos o “apajarados”, resulta más eficaz mover más desarrollo (predominando el trabajo muscular), que elevar la cadencia de pedaleo, que elevaría las pulsaciones pese a que el desarrollo sea más suave. Al mejorar la forma física apreciaremos los beneficios de un pedaleo vivo, con una cadencia que ronde las 70-80 revoluciones por minuto, reduciéndose el esfuerzo muscular y permitiéndonos cubrir más kilómetros y cada vez en menos tiempo.

– Las zonas técnicas
Al margen del pedaleo habitual, hay zonas que requieren que variemos la cadencia con el fin de asegurar tracción, mejorar el equilibrio, etc.
Cadencia alta: En zonas muy técnicas y yendo a poca velocidad en llano o en subida, la cadencia alta impedirá que perdamos el equilibrio y podremos reaccionar más rápido ante imprevistos, como cambiar de trazada, superar un escalón o acelerar para afrontar con velecidad un tramo pedregoso. Recuerda la última vez que cruzando un río metiste el pie en el agua o cuando subiendo por una trialera te quedaste bloqueado al no poder evitar una prominente raíz. Probablemente esto te ocurrió porque al ir atrancado, no pudiste hacer más fuerza con las piernas para dar el decisivo golpe de pedal que te sacase de esa comprometida situación, o para poder detenerte y volver a arrancar con agilidad.
Cadencia baja: Tener desarrollo es fundamental para tener tracción, ya sea subiendo por un terreno que ofrezca poca tracción, cuando pedaleamos de pie sobre los pedales o cuando curveamos a gran velocidad (ya sea llaneando o en bajada). La tracción de la rueda trasera es fundamental para “agarrarnos” a la trazada y no perder la trayectoria. Sucede lo mismo cuando vas en coche y al tomar una curva reduces una marcha. Si dejas el coche en punto muerto, no

Actualmente los frenos de disco, ya son habituales en prácticamente la totalidad de bicicletas de montaña de gama media/alta, incluso modalidades reticentes a estos como el XC de competición no han podido dejar de tener en cuenta las grandes ventajas de estos. Mas potencia de frenada, mejor dosificación, menor mantenimiento, menor alteración a los cambios climáticos.

Esto ha sido posible a que los modelos actuales cada vez son mas ligeros, mas estables y con mas regulaciones.
No obstante y como cualquier sistema mecánico requieren de cierto mantenimiento y consideraciones para sacar el máximo rendimiento a tus frenos de disco. Aquí se describen algunos consejos de simple mantenimiento, otros son mejoras que aumentaran las prestaciones de tus frenos.

Minimiza el roce de los discos: Es muy habitual que las pastillas rocen con el disco ofreciendo cierta resistencia, ruido, incluso ese roce continuado puede perjudicar en la cristalización de las zapatas de freno o el sobrecalentamiento. Este roce puede aparecer incluso después de un ajuste minucioso, ya sea por el desgaste, el alaveo de los discos o por la tendencia natural de la posición de los pistones.
Suponiendo que el disco este totalmente recto y las zapatas en buen estado y con una superficie homogenea podemos realizar varias operaciones sencillas:
La mayoría de los frenos de disco modernos son de anclaje tipo postmount, nos será muy fácil ajustar las pinzas: Aflojaremos los dos tornillos superiores y presionaremos la maneta de freno, sin soltar esta volveremos apretar los tornillos, la tendencia de la pinza sera a centrarse automaticamente con el disco. Si no sale a la primera repite la operación, comprueba que no te domina el latiguillo ni que los tornillos desplacen la pinza al apretarlos.

Si miras desde la parte superior de la pinza en reposo debes poder ver luz a ambos lados de las pastillas, puedes ayudarte de una hoja en blanco detrás de la pinza para ver con mayor claridad.
En lo bujes los ejes no son perfectos cada vez que sacamos una rueda alteramos la posicion del eje, nos puede ser util marcar el eje con una marca de referencia para colocarlo siempre en la misma posición.

En frenos tipo IS, de sujeccion lateral, deberemos usar arandelas micrometricas, existen de diferentes gruesos de entre 0.2 y 1mm, las añadiremos entre la pinza y el soporte para centrar perfectamente la posición de la pinza.
Mantén los discos bien rectos: El disco de freno puede alavearse o doblarse debido a golpes, caídas, el transporte o el propio calor desprendido de los frenos. Los discos flotantes con araña de aluminio y centerlock por su mayor rigidez son menos propensos a esta deformación. Podemos enderezarlos nosotros mismos con cuidado y ayudándonos de una llave inglesa para enderezarlo a su posición inicial; en nuestro taller usamos un calibrador que nos permite controlar la corrección; en algunos casos la deformación es tal que no quedara mas remedio que sustituir el disco.

Evita la contaminación de los discos y las zapatas: Una de las principales causas de perdida de potencia de unos frenos de disco suele ser la contaminación por aceites o grasas, el uso de aceites en spray, salpicaduras del aceite de los frenos de disco, incluso la propia grasa de los dedos crea una película deslizante que disminuye el coeficiente de rozamiento, perdiendo potencia y prestaciones. Limpia los discos y las pastillas con alcohol isopropilico o en nuestro taller usamos tricloroetileno que es un disolvente de alto poder astringente, existen en el mercado productos como toallitas especiales para la limpieza de los discos, mas cómodo y practico.

Mantén tus frenos de disco bien purgados: La presencia de burbujas de aire en el circuito hidráulico, produce un tacto menos firme y perdida de potencia. será necesario realizar un purgado del circuito en un taller especializado o bien usando el kit de mantenimiento del fabricante si queremos realizar-lo nosotros mismos. En un uso normal este mantenimiento debe de realizarse cada 1 o 2 años según el uso, ya que el aceite hidráulico se degrada. Tener en cuenta que tipo de aceite usan tus frenos, tipo DOT como Hope, Formula o Hayes o bien aceite mineral como el de Shimano y Magura, recuerda que NUNCA uses una aceite DOT en un sistema pensado para aceite mineral ya que el alto poder corrosivo del aceite destruiria las juntas de los frenos.

Coloca bien los muelles de las zapatas: Salvo excepciones (Hayes y Avid) las zapatas de freno se ayudan de unos pequeños muelles metálicos que las sujetan y las mantienen separadas, asegúrate de que este muelle queda bien colocado y no roza con el disco, a veces darle un poco mas de tensión abriendo el muelle, permite una mejor separación de las zapatas.
Asegúrate de que las zapatas se gastan uniformemente y rectas: Unas zapatas con resaltes o desgaste desigual facilitara el roce con el disco incluso que estas no retornen correctamente. Puedes limarlas para igualarlas, o bien sustituirlas.
Usa zapatas metálicas: A no ser que vivas en una zona lluviosa o con gran facilidad de formación de barro, siempre es aconsejable el uso de zapatas de compuesto metálico u orgánico, frenan mejor, generan menos calor y desgastan menos el disco. Si la zona por donde vives llueve mucho puedes usar zapatas sinterizadas, te permitirán una mayor duración, pero aceleraran el desgaste del disco y en bajadas muy largas puedes tener problemas de sobrecalentamiento.
Aprovecha toda la palanca que te permitan las manetas: Tanto si frenamos con el dedo índice como anular, cuanto mas en la punta de la maneta frenamos mas palanca realizamos y mas potencia transmitimos; desplaza la maneta al interior del manillar para que coincida con el dedo que usas para frenar, te cansaras menos y frenaras con menor esfuerzo.

Ajusta la proximidad de la maneta: Todas las manetas de freno tienen un tornillo que ajusta la proximidad de esta al puño, debe ajustarse en una posición en que no nos pillemos los dedos ni lleguemos a tocar el puño, pero tampoco excesivamente alejada ya que nos produciría un cansancio excesivo, y molestias en los brazos.

Aumenta el diámetro del disco: Si notas que te falta un poco de potencia, puedes plantearte un aumento de diámetro de disco, que automáticamente mejorara la potencia de tus frenos. La medida mas común suele ser Ø160mm, un disco de Ø180mm nos proporciona una potencia extra en cualquier situación, un disco de Ø203mm solo será necesario en un uso de freeride o descenso.
Usa latiguillos metálicos: Si tienes presupuesto, puedes invertir en unos latiguillos metálicos tipo Goodridge mejoran el tacto y evitan perdidas de potencia por flexión; son mas resistentes y flexibles además de ser desmontable y reutilizables. Son bastante caros pero son una gran mejora, sobre todo si tus latiguillos de plástico están dañados.

Aprende a frenar correctamente: Aun teniendo los frenos mas potentes y dosificables del mundo, es necesario tener una buena técnica de frenado para parar la bicicleta allá donde queremos. A menudo los problemas de frenado de algunos riders se debe a una técnica incorrecta de frenado; no pretendo aquí realizar un curso de conducción que sin duda requeriría un articulo expresamente, pero si unas básicas nociones de cómo frenar:
Siempre será el freno delantero el que decelerara la bicicleta, lo debemos usar con tacto pero con firmeza, con el peso del cuerpo centrado, y la bici recta, empezando suavemente para aumentar la intensidad progresivamente, debemos de leer el terreno para evaluar el estado y el agarre que nos proporcionara; una frenada brusca en una curva o cuando la bici esta tumbada nos llevara al suelo . El freno trasero lo usaremos como apoyo, para complementar el delantero, hay que evitar su bloqueo ya que sobre tierra una rueda bloqueada decelerara menos que una rueda frenada además de que nos puede descontrolar; lo podemos usar mientras trazamos una

La mejor forma es acudiendo a nuestras rodadas (link rodadas) pero si eres un explorador entusiasta, puedes ir a rodar con un GPS y adentrarte por esos senderos que seguramente podrás conectar con algún camino que ya conozcas , a hora los monitores de cardio marca polar aparte de darte todo lo necesario para entrenar de manera adecuada y aumentando tu rendimiento, también te traza la ruta por la que vas pasando y al llegar a tu hogar puedes cargar las rutas en los mapas. Pero siempre hazlo acompañado(a) y con un celular, ya que por mas que lleves un GPS , todo puede pasar.
Para poder transportar tu bicicleta de manera adecuada contamos con un servicio de empaquetado en cajas de carton , en el cual nos encargamos de tratarla como si fuera nuestra propia bicicleta o si vas a viajar frecuentemente te recomendamos adquirir un estuche rígido que viene con todo lo necesario para proteger tu bici.
Para transportar en avión es mucho mas recomendado el utilizar los estuches rígidos que te recomendamos en la pregunta anterior.

Ya que son diseñados específicamente para eso , los triatletas ya lo hicieron parte de sus cosas básicas tan necesarias como un casco o unos buenos zapatos .

Para poder rodar tranquilo y preparado en esa rodada larga y pera estar preparado para cualquier eventualidad te recomendamos lo siguiente:

1: Una llanta plegable , para que no abarque tanto espacio ya que nunca sabes si en algún momento puedes romper el costado y si te encuentras alejado de todo podría ser un mal día.

2: Kit de parches, (Escencial).

3: Bomba

4: Un impermeable o rompevientos ligero y que no abarque mucho espacio. Siempre es muy probable el que el clima empeore

5: Una pata de repuesto. Si la pata que sostiene a tu desviador trasero se rompe. Ese será el fin de tu paseo o rodada. Y el tener una de repuesto solo te llevara unos cuantos minutos para cambiarla y seguir tu camino.

6:Cortacadenas. De igual manera si se te rompe un eslabon de tu cadena y no cuentas con esta herramienta , puedes quedarte varado o simplemente es momento de cargar bici.

7: Multiherramienta. Una multiherramienta te puede sacar de muchos apuros ya que prácticamente puedes ajustarle todo a tu bici con una de estas maravillas , te recomendamos una que cuente con el corta cadenas integrado y de ser posible que cuente con navaja ya que es muy útil .como el modelo Topic Allien.

8: Aceite en una pequeña botella como el wetlube que es biodegradable y no afectaras el medio ambiente. Ya que si pasas por un rio seguramente le quitaras lo que hace a tu bici trabajar de manera óptima.

9:Bloqueador Solar. No lo olvides es indispensable . No querrás quemarte y pasar una mala noche después de esa rodada.

10:Si vas a rodar de noche : Luces.

11: Un GPS es obligado si vas a rodar solo, ya que no es nunca recomendable hacerlo solo, pero si lo vas a hacer que mejor que ir preparado para no perder nunca el rumbo.

12: Barras energéticas,geles,o algunos plátanos dependiendo de cuantos kilómetros piensas rodar.

13: Papel Higiénico (sin detalles) pero muy básico

La regla es manejar dando una distancia de un metro y medio . No usar el claxon. Si vas a bajar de tu auto cerciórate de que no venga un ciclista que pueda colisionar con tu puerta. Esas son las principales pero para un detalle completo te recomendamos visitar el manual del ciclista urbano (liga)
Porque somos ciclistas y sabemos lo que requires, aparte de que contamos con mas de 25 años de experiencia . y te podemos asesorar para que tu bici o accesorio sea el mas adecuado para ti , ya que estamos concientes de que todos somos diferentes y todos contamos con distintas necesidades.
Lo que se adecue a tu presupuesto, En transvision Bike contamos con bicicletas para todos los presupuestos y modalidades. Lo más importante es que te unas a nosotros en este maravilloso deporte y forma de transporte que estamos convencidos es la mejor de todas.
En esa respuesta podríamos llenar dos páginas tratando de responderla , pero debido a que todos tenemos necesidades distintas , estaturas, modalidades y gustos lo mas recomendable es acudir a tu sucursal mas cercana y permítenos asesorate para que tu próxima bici sea exactamente lo que estas buscando.
Para todas las modalidades hay comúnes denominadores, que son El uso de casco, guantes y lentes, pero para cada modalidad tenemos varias recomendaciones visita la que mas te interese( link a las modalidades de accesorios en experiencia completa)
Todos nuestros asesores son ciclistas de distintas modalidades, procuramos contar con uno de las tres principales modalidades en nuestras principales sucursales ya que al ser especialista en su modalidad ,la asesoría es mucho mas profunda y atinada ya que hay pasión de por medio.
Nos enfocamos en generar ciclistas por medio de apoyo a eventos de distintas modalidades, y contamos con rodadas en montaña , periódicamente en las cuales se dan clínicas a todo aquel que se esta iniciando en el ciclismo de montaña. Echa un vistazo a nuestra sección rodadas (Link)
Si no tienes amigos con quien rodar , acercate a nosotros y te invitaremos a rodar con nosotros , no importa si es urbano, ruta o montaña. Y seguramente con una salida conoceras amigos con los que puedas rodar .
Siempre existe el riesgo de sufrir algún tipo de accidente, en cualquier modalidad que tu escogas , pero usando casco, y en el caso del ciclismo de montaña , protecciones (rodilleras,coderas,pechera) el riesgo a una lesión disminuye de manera exponencial , y también pensando en esto hemos desarrollado un seguro que te cubre en caso de algún accidente conocelo( link)
Es muy recomendable el hacer un calentamiento previo pero estamos concientes de que muchas veces no tendrás tiempo para hacerlo pero aquí te dejamos un video que te servirá mucho y solo te tomara un par de minutos de calentamientio
El uso del casco es muchas veces subestimado, esa es la principal razón entre una hospitalización corta y el colgar la bici de por vida. Usalo te puede salvar la vida.
El exceso de entrenamiento no es recomendable , para poder lograr un programa de entrenamientos y medir tu desempeño, te recomendamos un monitor con entrenador incluidio que te dara una medición exacta y un desarrollo que te dara el mejor desempeño en cualquiera de las modalidades de ciclismo que hayas escogido.